Phnom Penh y una de Historia

Nuestra estancia en la capital de Camboya coincidió con el funeral del antiguo rey, Norodom Sihanouk, una figura muy respetada y admirada por los camboyanos, de modo que Phnom Penh estaba bastante paralizada. Gracias a este hombre Camboya consiguió la independencia de los franceses que estaban liándola por toda la Indochina.
 

Pero es que la historia de este país ¡no tiene desperdicio!, y es que más adelante la guerra de Vietnam y Estados Unidos involucró al país, y es que aunque Norodom se quiso mantener al margen, Estados Unidos necesitaba el norte de Camboya para “emboscar” a los vietnamitas del norte. Ni cortos ni perezosos, los americanos apoyaron el golpe de estado de un general camboyano aprovechando que Norodom se encontraba en China.

Pero es que además, en el norte estaban los radicales comunistas, dirigidos entre otros por Pol Pot, y los jemeres rojos que iban cogiendo fuerza para establecer el comunismo, con las alianzas de los vietnamitas y chinas, secretas claro. Los Estadounidenses bombardearon también Camboya noreste al no haber conseguido su objetivo y encontrarse con otro nuevo enemigo, no esperado. Al poco de acabar la guerra de Vietnam y EEUU, Pol Pot y los jemeres se hicieron con el mandato de Camboya y exiliaron al General, por aquel entonces a Pol Pot se le consideró todo un héroe, ya que destronó al general usurpador, hasta que… la lio más parda!

Y… ¡Más historia para el body! A Pol Pot ya dejó de interesarle la alianza china y vietnamita, él quería algo único para su país y su comunismo.  Uno de los hechos históricos más espeluznantes y que marcó Camboya, y no fue hace mucho, fue el “Genocidio camboyano”, y es que en tan sólo 3 años y pico, del 75 al 79, hizo una autentica atrocidad, llevando el comunismo a su extremo más radical… Inició una nueva era, literalmente, e instauró su nuevo régimen basado en la conversión forzada al campesinado, abolió la moneda, escuela, mercado y contacto con el extranjero y  masacró al pueblo hasta límites infrahumano no, lo siguiente. Este personaje dejó las acciones e ideología de Hitler en actos caritativos y filosofía de cuento de hadas.

Comenzó también a extenderse y reconquistar la zona sur de Vietnam que antiguamente le “correspondía” a Camboya, y ese fue su “error”: darles un motivo a los vietnamitas para atacarles y conquistar Camboya.

Con los vietnamitas al mando, los jemeres huyeron al norte, para combatir no se les ocurrió otra que emplearse a fondo en fabricar más minas, ¡cómo si ya hubieran minado poco su tierra poco tiempo atrás con tantas guerrillas!, otorgándole a Camboya el lamentable t´tulo de “el país más minado del mundo”. Imaginaos, desde 1970 hasta 1998 todos los bandos colaboraron en colocar minas por todo el territorio, ¿Cuántas minas podrían colocar? Pues tantas que sigue suponiendo un peligro hoy en día para sus habitantes, pues existen un porcentaje brutal de minas terrestres activas, a pesar de las tantas que ya consiguieron desactivar, especialmente en zonas turísticas. Se totalizó en 1995, a lo largo y ancho de 19.557 km ² recuperados, un total de 35.407 minas y 260.629 unidades de munición no explosionada destruidas. Camboya tiene probablemente el más alto índice, por número de habitantes, de personas con amputación por minas en el mundo: una barbaridad, los cálculos del número total de amputados varían entre 18.000 y 40.000. Y es que como dijo Pol Pot: “Las minas son el soldado perfecto. Nunca duermen. Esperan pacientemente”…

Nuestra visita a la capital esperaba ser poco más que burocrática, para hacernos con el visado vietnamita y poco más, pues no queríamos dar un duro a los museos del lugar donde se hicieron las torturas ni de los campos de exterminio, pero nos encontramos con una ciudad bastante más maja de lo esperado e hicimos algo de turismiño por el centro, la zona del rio Mekong. Pudimos disfrutar sin problemas del museo nacional, pero no ya del palacio, cuya mayor parte estaba siendo preparado para el funeral.

Dimos con un albergue muy majo y baratillo donde compartimos habitación con dos chicas y con dos traviesos gatitos. Allí conocimos a un grupo de Malasia de trabajo-vacaciones, ya que iban entrevistando a viajeros para anotar sus experiencias a fin de realizar un trabajo para la universidad. Nos pidieron entrevistarnos, -¡claro, no problem! Hasta que Amaia vio que querían grabarlo todo, y claro, hablar inglés de cara a una grabadora, peliagudo, pero ni tan mal, pero filmándote ¡ni de coña! Asique le dejó a Mikel sólo ante el peligro, bueno, ¡pero con todo el protagonismo para él!

 

Próximo destino: ¡Vietnam!

El mundo perdido de Angkor (II/II)

Tras comprobar que los tiquets eran de 1, 3 o 7 días, optamos por la opción que más afín sentimos. Teníamos tres días para descubrir los impresionantes templos de Angkor, ¿sólo tres días para perdernos por sus ruinas? ¡Tendríamos que organizarnos, pues!

 

El primer día cogimos un tuk-tuk a fin de reconocer el terreno (las distancias, vaya) y aprovechar para ir a las zonas más alejadas, a donde si no, tendríamos que pedalear más de lo que nos gustaría en nuestras sesiones de biciturismo.

 

Entre tanto templo, destacamos el famoso Ta Prohm, también conocido como el templo de Tomb raider o Indiana Jones. Uno de los más impresionantes de todo el complejo debido a que en él, la arquitectura y la naturaleza se dan la mano de una forma única para moldear el paisaje. Es indescriptible y es sobrecogedor estar entre las ramas y raíces de esos enormes árboles, unos saliendo desde el techo de los edificios, otros engullendo la roca y otros siguiendo sus formas. Pura arte improvisada.

 

 

 

Gracias a nuestro tuk-tuker nos plantamos en medio de muchas pequeñas maravillas a gran velocidad, de modo que nos alegramos de haber contratado uno… Si no, quedándonos lo embobados que nos quedábamos en cada lugar, ¡no hubiéramos visto gran cosa!

Los dos días siguientes hicimos, ahora sí, pues claro… ¡biciturismo! Ya por la zona más cercana, donde se halla el enorme complejo de Angkor Thom, que incluye al famoso Angkor Wat, el cual dejamos como postre y guinda del pastel para el último día.

 

Una de las entradas a Angkor Thom da la bienvenida de forma harto impresionante: custodiada por ambos lados con 54 esculturas, “Devas” y “Asuras” (dioses y demonios) tirando al más puro estilo soka-tira de una grandísima serpiente. Este animal, aquí transformado mitológicamente en Nagas, una serpiente con 7 cabezas, es una deidad tanto para lo bueno (ayudar a los dioses protectores) como para lo malo (realizar actos malignos). Estos elementos serían, junto al elefante, los motivos ornamentales más utilizados por los Khmeres.

 

El templo más famoso de Angkor Thom es Bayón, una majestuosa edificación llena de caras sonrientes, y es que impresiona ver que mires hacia donde mires hay un montón de ellos observándote, y riéndote el chiste, ¡aunque sea malo!

 

También queremos mencionar el patio de los elefantes. Y es que en los mejores años de Angkor, eran una figura sagrada y muy venerada (de hecho en toda Asia), pero con el paso del tiempo se convirtieron en amenaza para sus cultivos o en animales de carga para la tala de árboles, cuando no de caza y explotación para el marfil (y esto sigue de moda, ¿verdad, Juan Carlos?), y ahora en atractivo turístico. Comparándolo, no deben de quedar muchos, y desde luego no viven como antaño... podrían tener una buena conversación con las, también sagradas, vacas de India.

 

 

Increíble todo, de quedarte sin palabras cada cuatro pasos, sí, pero vamos al temario gordo. Todos tenemos una imagen que representa estos templos, y esa es Angkor Wat. Una de las maravillas del mundo, ¡aunque sólo sea para nosotros! pues no está en la lista… pero es que claro, van y ponen que sólo entran siete… ¡con lo que hay ahí fuera!

 

Cuanto más nos adentrábamos en este complejo más sentíamos lo impresionante que debió de ser reencontrar todos estos templos, cuando todavía estaban enterrados entre la maleza de la selva (más si cabe). Te trasladas directamente a todas esas películas donde encuentran “tribus” como Apocalipsis, King Kong… pero nada más lejos de la realidad, porque el imperio khmer eran una sociedad muy bien estructurada. También podías ponerte con gran facilidad, incluso para los más faltos de imaginación, en la piel de quien descubre tesoros olvidados como Lara Croft o Indiana…

 

 

 Fue, en una palabra: ¡¡Angkorjonante!!

 

El mundo perdido de Angkor (I/II)

 

 

Los templos de Angkor constituyen el mayor legado que el Imperio Khmer dejara sobre la faz de la tierra, es donde hicieron patente, de forma claramente notoria, toda la riqueza y el poder que durante tantos siglos, desde el IX hasta principios del siglo XV, atesoraron. Este imperio llegó a abarcar una gran parte del sudeste asiático, con parte de las actuales Birmania, Tailandia, Laos, Vietnam y Malasia prácticamente en su poder.

 

 

Un imperio que avanzaba con cierta parsimonia pero que no perdía terreno, y que durante, iba atesorando riquezas, no sólo materiales sino también culturales, traídas desde las Indias y allende. Sin embargo, y como con todo imperio sucede, un día tuvo que caer. Esta caída fue abanderada por los siameses (actuales Tailandeses), aquella tribu china que anteriormente hubiera huido de su país por temor a otro imperio, aun mayor, el mongol.

 

 

 

Y volviendo con los templos que nos ocupan. En sus paredes hay figuras que representan la gran influencia de las religiones predominantes en aquellos siglos: primero, el hinduismo, con sus frecuentes alusiones a Brahma, Shiva y Vishnu; después, cuando en el siglo XII se instauró el budismo, con un meditativo Buda aquí y allá.

 

 

A ver quién encuentra un Buda en la foto superior...

El complejo fue inteligentemente ubicado entre una cadena de montañas y el lago Sap. Con gran argucia dieron un sofisticado uso a los canales del agua que seguían su curso hasta el Tonlé Sap, lo que le otorga el título de la construcción urbanística más rica de la era pre-industrial.

Los templos de Angkor, se mantuvieron en el olvido durante muchos años, abandonados desdela caída del imperio Khmer. Así, iban siendo día a día más y más engullidos por la selva, desquebrajándose con el paso del tiempo. Con la excepción de Angkor Wat, uno de los templos principales, que se mantuvo habitado por algunos monjes Budistas.

Se dice que portugueses, españoles y otros lo redescubrieron poco tiempo después, sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX, cuando un naturalista francés, impresionado por su hallazgo, decidió mostrarlo al mundo.

 

¡Nos adentramos a investigar Angkor!